Comme suggéré par PeteA, j'ai décidé d'essayer de donner un guide simple pour remplacer les collecteurs d'admission (cache-culbuteurs) sur les moteurs 3.0d qui souffrent de la fissure capillaire trop courante et des performances restreintes qui en résultent. Ceci est basé sur mon expérience ainsi que sur les précieuses contributions de Hamed et je me suis appuyé sur la référence du manuel d'atelier 3.0d de 2010.
Veuillez noter que ceci est uniquement basé sur mon expérience en tant que bricoleur non qualifié et que j'utilise des outils standard et un certain degré d'improvisation si nécessaire. Bien sûr, un mécanicien qualifié aurait fait le travail et l'aurait mieux décrit, mais il n'y a en effet pas de guide "comment faire" pour cela, alors voici.
Tout d'abord, merci à Hamed d'avoir fourni ce lien vers les nouveaux collecteurs d'admission. Cependant, j'ai juste vu qu'ils ont beaucoup augmenté de prix, alors faites le tour des magasins - par exemple ici aussi. Ils sont livrés avec le joint en caoutchouc épais ainsi que les 13 boulons attachés. Notez que tous les moteurs 3.0d V6 (Jaguar et Land Rover) partagent les mêmes pièces. Vous devrez peut-être percer un petit trou pour le tuyau de reniflard dans certains cas (comme je l'ai fait).
Je vous conseille également de vous procurer les 3 nouveaux joints toriques pour le corps de papillon (TB), en particulier les 2 plus épais qui scellent l'entrée dans les collecteurs. Lien.
Il est bien sûr préférable de faire faire cela par un garage car les arbres à cames en tête seront exposés, mais il est facilement possible de le faire à l'extérieur, comme je l'ai fait. Au total, cela m'a pris environ 2 week-ends de travail, mais ce serait beaucoup plus rapide dans un garage.
![184010]( "184010")
J'ai malheureusement supprimé certaines des photos que j'ai prises (principalement pour me rappeler comment tout remettre en place), mais j'en ai sauvegardé suffisamment pour donner une aide visuelle à ceux qui souhaitent le faire.
Tout d'abord, retirez tout le revêtement en plastique à la base du pare-brise (il faut retirer les bras d'essuie-glace) ainsi que la barre transversale en métal en dessous. Cela permettra un accès plus facile aux parties arrière des couvercles de collecteur. Après avoir retiré toutes les prises en plastique qui le maintiennent en place, les grands couvercles en plastique peuvent être retirés directement du bord inférieur du pare-brise ou, alternativement, tirés vers le haut pour laisser la longue pince en plastique fixée au bord inférieur du pare-brise. Commencez par une extrémité. N'oubliez pas de débrancher les tuyaux de lave-glace sous le plastique avant de le retirer complètement.
![184012]( "184012")
Cela expose l'autre protection en plastique située au centre qui doit être retirée. Déclipsez d'abord le couvercle supérieur et déplacez le câble épais pour accéder à l'une des vis avant (mon câble était couché dans l'autre sens par rapport au schéma ci-dessous - peut-être à cause de la conduite à gauche) :
![Image]()
![184015]( "184015")
La barre métallique peut être retirée facilement (2 boulons de chaque côté). Je ne l'ai fait que plus tard, mais il est préférable d'avoir la place supplémentaire tout de suite.
![184013]( "184013")
De plus, vous devrez retirer le boîtier du filtre à air principal et les capteurs MAF associés.
Maintenant, dévissez/dévissez les 2 tuyaux de retour EGR du corps de papillon (TB) et des unités EGR et retirez complètement les tuyaux. Un support maintenant chaque tuyau doit également être libéré. Il faut de longues rallonges pour atteindre les 2 boulons fixant le tuyau aux unités EGR. Cela demande un peu d'effort et de plier les tuyaux métalliques pour les retirer. Je n'ai pas déclipsé le support sur ces tuyaux, ce qui faciliterait un peu le retrait. Apparemment, le clip peut être retiré et réutilisé s'il est fait correctement. Il y a de longs boulons qui maintiennent le TB et la boîte à air au moteur et un clip métallique reliant le TB à la petite boîte à air doit être retiré en tirant vers le haut. Retirez maintenant la petite boîte à air, qui possède un connecteur électrique pour la température de l'air et une connexion de clip de tuyau de suralimentation du turbocompresseur secondaire qui doit être retirée. Veillez à ne pas endommager le tuyau de suralimentation du turbocompresseur en plastique dur car il est fragile. Cela sert simplement à faire tourner le turbocompresseur secondaire pour maintenir la lubrification et le préparer à l'action si nécessaire au-dessus de 2700 tr/min. Le joint torique en caoutchouc ici peut se casser et j'en ai utilisé un nouveau de ma collection de joints toriques, mais il était difficile d'obtenir un ajustement exact. Ensuite, retirez le TB en le tordant et en le tirant soigneusement mais fermement des ouvertures du collecteur d'admission.
Une fois le TB retiré, vous verrez probablement ce type de désordre gluant aux extrémités des tuyaux de retour EGR et dans le TB lui-même :
![184018]( "184018")
![184019]( "184019")
Nettoyez tout du mieux que vous pouvez et n'oubliez pas non plus de retirer et d'inspecter/nettoyer le capteur MAP situé en haut du TB. J'ai décidé de remplacer mon capteur MAP (environ 70 €) car il était complètement bloqué et j'ai probablement utilisé un traitement de nettoyage trop agressif (tournevis et chiffon). Apparemment, il faut utiliser uniquement un nettoyant électrique en spray car la puce à l'intérieur du trou est très sensible.
Ensuite, retirez les tuyaux du rail de carburant haute pression vers les injecteurs afin de retirer complètement le tampon isolant inférieur. Il faut également dévisser et déplacer le rail de carburant, mais il n'est pas nécessaire de retirer complètement le rail de carburant.
La zone du collecteur où apparaissent les fissures est recouverte par le haut du tampon isolant en mousse. Comme vous pouvez le voir, j'ai déchiré mon tampon isolant inférieur gauche en essayant sans succès de l'éloigner de dessous le rail de carburant (le rail doit d'abord être dévissé de son support pour ce faire). J'ai quand même réutilisé le tampon en mousse déchiré sans problème.
Vous pouvez voir les résidus huileux autour des injecteurs, ce qui se produit probablement lorsque la pression de suralimentation augmente et ouvre la fissure.
![184023]( "184023")
![184024]( "184024")
Vous devez également retirer le 4ème écrou du rail de carburant qui fixe le tuyau métallique allant au rail de carburant opposé (pour égaliser les pressions entre eux, je suppose).
![Image]()
Je ne peux pas ajouter plus de photos à ce fil de discussion, je vais donc en démarrer un autre (lien de la partie 2).
Veuillez noter que ceci est uniquement basé sur mon expérience en tant que bricoleur non qualifié et que j'utilise des outils standard et un certain degré d'improvisation si nécessaire. Bien sûr, un mécanicien qualifié aurait fait le travail et l'aurait mieux décrit, mais il n'y a en effet pas de guide "comment faire" pour cela, alors voici.
Tout d'abord, merci à Hamed d'avoir fourni ce lien vers les nouveaux collecteurs d'admission. Cependant, j'ai juste vu qu'ils ont beaucoup augmenté de prix, alors faites le tour des magasins - par exemple ici aussi. Ils sont livrés avec le joint en caoutchouc épais ainsi que les 13 boulons attachés. Notez que tous les moteurs 3.0d V6 (Jaguar et Land Rover) partagent les mêmes pièces. Vous devrez peut-être percer un petit trou pour le tuyau de reniflard dans certains cas (comme je l'ai fait).
Je vous conseille également de vous procurer les 3 nouveaux joints toriques pour le corps de papillon (TB), en particulier les 2 plus épais qui scellent l'entrée dans les collecteurs. Lien.
Il est bien sûr préférable de faire faire cela par un garage car les arbres à cames en tête seront exposés, mais il est facilement possible de le faire à l'extérieur, comme je l'ai fait. Au total, cela m'a pris environ 2 week-ends de travail, mais ce serait beaucoup plus rapide dans un garage.
J'ai malheureusement supprimé certaines des photos que j'ai prises (principalement pour me rappeler comment tout remettre en place), mais j'en ai sauvegardé suffisamment pour donner une aide visuelle à ceux qui souhaitent le faire.
Tout d'abord, retirez tout le revêtement en plastique à la base du pare-brise (il faut retirer les bras d'essuie-glace) ainsi que la barre transversale en métal en dessous. Cela permettra un accès plus facile aux parties arrière des couvercles de collecteur. Après avoir retiré toutes les prises en plastique qui le maintiennent en place, les grands couvercles en plastique peuvent être retirés directement du bord inférieur du pare-brise ou, alternativement, tirés vers le haut pour laisser la longue pince en plastique fixée au bord inférieur du pare-brise. Commencez par une extrémité. N'oubliez pas de débrancher les tuyaux de lave-glace sous le plastique avant de le retirer complètement.
Cela expose l'autre protection en plastique située au centre qui doit être retirée. Déclipsez d'abord le couvercle supérieur et déplacez le câble épais pour accéder à l'une des vis avant (mon câble était couché dans l'autre sens par rapport au schéma ci-dessous - peut-être à cause de la conduite à gauche) :
La barre métallique peut être retirée facilement (2 boulons de chaque côté). Je ne l'ai fait que plus tard, mais il est préférable d'avoir la place supplémentaire tout de suite.
De plus, vous devrez retirer le boîtier du filtre à air principal et les capteurs MAF associés.
Maintenant, dévissez/dévissez les 2 tuyaux de retour EGR du corps de papillon (TB) et des unités EGR et retirez complètement les tuyaux. Un support maintenant chaque tuyau doit également être libéré. Il faut de longues rallonges pour atteindre les 2 boulons fixant le tuyau aux unités EGR. Cela demande un peu d'effort et de plier les tuyaux métalliques pour les retirer. Je n'ai pas déclipsé le support sur ces tuyaux, ce qui faciliterait un peu le retrait. Apparemment, le clip peut être retiré et réutilisé s'il est fait correctement. Il y a de longs boulons qui maintiennent le TB et la boîte à air au moteur et un clip métallique reliant le TB à la petite boîte à air doit être retiré en tirant vers le haut. Retirez maintenant la petite boîte à air, qui possède un connecteur électrique pour la température de l'air et une connexion de clip de tuyau de suralimentation du turbocompresseur secondaire qui doit être retirée. Veillez à ne pas endommager le tuyau de suralimentation du turbocompresseur en plastique dur car il est fragile. Cela sert simplement à faire tourner le turbocompresseur secondaire pour maintenir la lubrification et le préparer à l'action si nécessaire au-dessus de 2700 tr/min. Le joint torique en caoutchouc ici peut se casser et j'en ai utilisé un nouveau de ma collection de joints toriques, mais il était difficile d'obtenir un ajustement exact. Ensuite, retirez le TB en le tordant et en le tirant soigneusement mais fermement des ouvertures du collecteur d'admission.
Une fois le TB retiré, vous verrez probablement ce type de désordre gluant aux extrémités des tuyaux de retour EGR et dans le TB lui-même :
Nettoyez tout du mieux que vous pouvez et n'oubliez pas non plus de retirer et d'inspecter/nettoyer le capteur MAP situé en haut du TB. J'ai décidé de remplacer mon capteur MAP (environ 70 €) car il était complètement bloqué et j'ai probablement utilisé un traitement de nettoyage trop agressif (tournevis et chiffon). Apparemment, il faut utiliser uniquement un nettoyant électrique en spray car la puce à l'intérieur du trou est très sensible.
Ensuite, retirez les tuyaux du rail de carburant haute pression vers les injecteurs afin de retirer complètement le tampon isolant inférieur. Il faut également dévisser et déplacer le rail de carburant, mais il n'est pas nécessaire de retirer complètement le rail de carburant.
La zone du collecteur où apparaissent les fissures est recouverte par le haut du tampon isolant en mousse. Comme vous pouvez le voir, j'ai déchiré mon tampon isolant inférieur gauche en essayant sans succès de l'éloigner de dessous le rail de carburant (le rail doit d'abord être dévissé de son support pour ce faire). J'ai quand même réutilisé le tampon en mousse déchiré sans problème.
Vous pouvez voir les résidus huileux autour des injecteurs, ce qui se produit probablement lorsque la pression de suralimentation augmente et ouvre la fissure.
Vous devez également retirer le 4ème écrou du rail de carburant qui fixe le tuyau métallique allant au rail de carburant opposé (pour égaliser les pressions entre eux, je suppose).
Je ne peux pas ajouter plus de photos à ce fil de discussion, je vais donc en démarrer un autre (lien de la partie 2).
